mercredi, mai 23, 2018

BRM - Corvette : un partenariat et des montres de pilotes

Source d'inspiration inépuisable pour l'industrie horlogère, le monde des sports mécaniques a donné naissance à quelques montres légendaires parmi lesquelles la Rolex Daytona ou encore l'Omega Speedmaster - dont, rappelons-le, le premier modèle (réf. CK 2915) est destiné aux fans de vitesse et non aux astronautes de la NASA !

Cependant, ni Rolex (découvrez les collections et les prix Rolex) ni Omega (explorez le catalogue et les prix Omega) ne sont spécialisés dans la production de montres de pilotes automobiles.

Et c'est notamment ce qui différencie BRM de ces deux maisons - et de bien d'autres. En effet, véritable spécialiste des montres de sport et plus particulièrement des montres de pilotes automobiles, la maison BRM développe depuis 12 ans des modèles directement inspirés des circuits automobiles.

La marque française, fondée et dirigée par Bernard Richards, multiplie notamment de longues dates les partenariats pour donner naissance à des modèles proposés en séries limitées : Charles Pozzi, Stand 21, Abarth, Gulf Oil...

Véritable spécialiste des montres de sport et plus particulièrement des montres de pilotes automobiles, la maison BRM développe depuis 12 ans des modèles directement inspirés des circuits automobiles. Ci-dessus la BRM V12-44-COR-04 - prix de vente = 6.650 €.

C'est aujourd'hui avec Corvette® Racing que BRM s'associe pour donner naissance à la collection Chevrolet® Corvette® C7.R Racing, rendant ainsi hommage à une icône de l’automobile.

Composée de six montres automatiques produites en séries limitées, les amateurs retrouveront tout d'abord sur chacun des modèles les caractéristiques propres aux productions BRM : un boîtier aux mensurations masculines de 44mm de diamètre, une couronne de remontoir percée, un cadran à l'affichage directement inspiré des stickers des voitures de course ou encore des aiguilles percées.

Mais surtout, ces quatre chronographes et ces deux montres trois aiguilles affichent des éléments caractéristiques de Corvette : c'est ainsi le cas des aiguilles et des cadrans qui sont peints sur mesure en jaune C7.R traditionnel, des bracelets en cuir avec surpiqûres personnalisées qui évoquent les ceintures des voitures de course ou encore des couronnes gravées à l’image de Jake, la mascotte non officielle de la marque. Proposées comme il est de coutume chez BRM en séries très limitées, ces modèles Corvette sont disponibles dans les coloris jaune/noir ou noir/gris.

A noter enfin que les deux séries limitées à 24 exemplaires ont été conçues sur la base d’un mouvement 24H - un clin d’œil au lancement de la BRM HSR lors des 24H du Mans 2015 et se distinguent l'une de l'autre par la gravure du numéro de série sur le fond de boîtier.

L'affichage des phases de Lune et les grandes dates ont décidément le vent en poupe chez Girard-Perregaux depuis quelques mois.

La Manufacture de Haute Horlogerie profitait en effet du Salon Belles Montres pour dévoiler en novembre dernier les Traveller Grande Date, Phases de Lune & GMT et Vintage 1945 Grande Date et Phases de Lune.

En cette rentrée, c'est un autre pilier de son catalogue, le modèle 1966, qui se retrouve équipé de cette double complication avec l'édition de deux Girard-Perregaux 1966 Grande Date et Phases de Lune, deux élégantes montres classiques. Déclinée en or gris ou en or rose, cette nouvelle 1966 Grande Date et Phases de Lune vient enrichir la gamme de montres classiques signées Girard-Perregaux de deux nouvelles références au design intemporel et élégant.

Outre les caractéristiques qui sont à l'origine du succès de cette collection - en particulier un design très épuré, un cadran bombé rythmé d'index bâton et balayé d'aiguilles courbées et polies de type feuille ainsi qu'une glace saphir bombée et une lunette diamantée polie inclinée -, ces nouvelles montres automatiques signées Girard-Perregaux affichent ainsi un indicateur de phases de Lune de toute beauté.

Pour la première fois sur la 1966, la Manufacture suisse y adjoint par ailleurs sa grande date au système breveté - un mécanisme qui résulte de l’assemblage de deux disques superposés incorporés au mouvement automatique manufacturé GP03300 qui permet une lecture claire et sans démarcation entre les chiffres pour un affichage sans égal.

Les amateurs de belle horlogerie apprécieront d'autre part la prouesse technique que ces nouvelles 1966 offrent avec un saut de la date s’effectuant en moins d’un centième de seconde. Enfin, les amateurs de vue sur le mouvement pourront admirer au travers du fond saphir de la montre le mouvement manufacturé totalisant 290 composants ainsi que sa masse oscillante décorée de Côtes de Genève.

Proposées en or gris ou en or rose et habillées d'un bracelet alligator, ces deux nouvelles élégantes 1966 Grande Date et Phases de Lune viennent ainsi rejoindre la gamme de montres classiques et intemporelles de la Maison Girard-Perregaux.

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Panerai PAM 614 : une montre de sport taillée pour les profondeurs abyssales

Le spécialiste des montres de plongée Panerai dévoilait à l'occasion du SIHH 2015 deux nouvelles Luminor Submersible 1950 particulièrement imprégnées de l'ADN de la firme florentine : la Panerai PAM 615 et la PAM 614.

Ces montres de sport conçues pour affronter les profondeurs aquatiques se caractérisent au premier chef par leur imposant boîtier de 47mm de diamètre reconnaissable entre tous grâce à son protège couronne emblématique et à leur étanchéité de 300m. Intégralement réalisé en titane satiné - quand la PAM 615 dispose d'une lunette tournante dotée d'une bague en céramique noire mate -, le boîtier coussin de la PAM 614 abrite un cadran d'une lisibilité parfaite en toutes circonstances.

Pour ce qui est de la lisibilité nocturne plus particulièrement, Panerai a eu la bonne idée d'utiliser un Super-LumiNova de couleur différente pour les heures (vert) et pour le temps d'immersion (bleu pour l'aiguille des minutes et la perle de la lunette tournante). Offrant un look masculin très réussi qui vous permettra aussi de la porter sur la terre ferme, cette Panerai PAM 614 bénéficie d'une conception parfaitement adaptée à ce pour quoi elle a été conçue : la plongée sous-marine.

Pour les activités terrestres, Panerai a doté son modèle des fonctions chronographe et flyback (ou retour en vol). Cette dernière, davantage utile sur les montres d'aviateurs que sur les montres de plongée, permet de relancer instantanément une mesure du temps sans passer par les étapes classiques ARRÊT / REMISE À ZÉRO / MARCHE.

Pour demeurer dans le registre de la fonctionnalité qui, il convient de le rappeler, constitue l'un des points forts des productions Panerai, la filiale du Groupe Richement a choisi d'équiper son modèle d'aiguilles de chronographe centrales et dont le coloris diffère : bleue pour les secondes et rhodiée pour les minutes.

La lisibilité s'en trouve optimisée et le cadran allégé grâce notamment à l'absence de sous compteur dédié au chrono. Côté mécanique enfin, le temps où la marque équipait ses montres de mouvements Rolex (explorez les collections et les prix Rolex) est, faut-il le rappeler, bien loin !

La PAM 614 embarque en effet le calibre de manufacture Panerai P.9001, premier mouvement de chronographe automatique développé et réalisé par la Manufacture Panerai de Neuchâtel.

Au programme de ce mouvement mécanique totalisant 302 composants : un embrayage vertical, une roue à colonnes, deux barillets montés en série développant 72h de réserve de marche ou encore un système de réglage GMT de l'aiguille des heures qui permet de régler ladite aiguille par incréments d'une heure sans affecter la marche de l'aiguille des minutes.

Montée sur un bracelet caoutchouc de très belle facture et offrant un confort de porté impeccable, cette Panerai 614, parfaitement adaptée à la plongée sous-marine et d'une grande fonctionnalité, bénéficie en plus d'un look masculin très réussi qui vous permettra aussi de la porter sur la terre ferme.

En d'autres termes, une montre de plongée très réussie à découvrir sans tarder en attendant les nouveautés SIHH 2016.

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Panerai PAM 614 : une montre de sport taillée pour les profondeurs abyssales

Le spécialiste des montres de plongée Panerai dévoilait à l'occasion du SIHH 2015 deux nouvelles Luminor Submersible 1950 particulièrement imprégnées de l'ADN de la firme florentine : la Panerai PAM 615 et la PAM 614.

Ces montres de sport conçues pour affronter les profondeurs aquatiques se caractérisent au premier chef par leur imposant boîtier de 47mm de diamètre reconnaissable entre tous grâce à son protège couronne emblématique et à leur étanchéité de 300m.

Intégralement réalisé en titane satiné - quand la PAM 615 dispose d'une lunette tournante dotée d'une bague en céramique noire mate -, le boîtier coussin de la PAM 614 abrite un cadran d'une lisibilité parfaite en toutes circonstances.

Pour ce qui est de la lisibilité nocturne plus particulièrement, Panerai a eu la bonne idée d'utiliser un Super-LumiNova de couleur différente pour les heures (vert) et pour le temps d'immersion (bleu pour l'aiguille des minutes et la perle de la lunette tournante).

Offrant un look masculin très réussi qui vous permettra aussi de la porter sur la terre ferme, cette Panerai PAM 614 bénéficie d'une conception parfaitement adaptée à ce pour quoi elle a été conçue : la plongée sous-marine.

Pour les activités terrestres, Panerai a doté son modèle des fonctions chronographe et flyback (ou retour en vol). Cette dernière, davantage utile sur les montres d'aviateurs que sur les montres de plongée, permet de relancer instantanément une mesure du temps sans passer par les étapes classiques ARRÊT / REMISE À ZÉRO / MARCHE.

Pour demeurer dans le registre de la fonctionnalité qui, il convient de le rappeler, constitue l'un des points forts des productions Panerai, la filiale du Groupe Richement a choisi d'équiper son modèle d'aiguilles de chronographe centrales et dont le coloris diffère : bleue pour les secondes et rhodiée pour les minutes.

La lisibilité s'en trouve optimisée et le cadran allégé grâce notamment à l'absence de sous compteur dédié au chrono. Côté mécanique enfin, le temps où la marque équipait ses montres de mouvements Rolex (explorez les collections et les prix Rolex) est, faut-il le rappeler, bien loin !

La PAM 614 embarque en effet le calibre de manufacture Panerai P.9001, premier mouvement de chronographe automatique développé et réalisé par la Manufacture Panerai de Neuchâtel.

Au programme de ce mouvement mécanique totalisant 302 composants : un embrayage vertical, une roue à colonnes, deux barillets montés en série développant 72h de réserve de marche ou encore un système de réglage GMT de l'aiguille des heures qui permet de régler ladite aiguille par incréments d'une heure sans affecter la marche de l'aiguille des minutes.

Montée sur un bracelet caoutchouc de très belle facture et offrant un confort de porté impeccable, cette Panerai 614, parfaitement adaptée à la plongée sous-marine et d'une grande fonctionnalité, bénéficie en plus d'un look masculin très réussi qui vous permettra aussi de la porter sur la terre ferme.

En d'autres termes, une montre de plongée très réussie à découvrir sans tarder en attendant les nouveautés SIHH 2016.

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Longines : deux montres classiques et élégantes pour les 150 ans du Printemps

Le célèbre grand magasin parisien, qui fête en 2015 ses 150 ans d'existence, a pris la décision d'offrir aux passants du boulevard Haussmann des vitrines entièrement animées à l'occasion de Noël 2015, point d'orgue de cette année commémorative.

Sous la direction de l'artiste Philippe Découflé, les 11 vitrines du Printemps renoueront ainsi avec leurs traditionnelles animations enfantines en mettant en scène d’adorables petits personnages, complices de la Fée Printemps.

Pour les imaginer, il a été fait appel à six prestigieuses maisons parmi lesquelles Longines. L'une des vitrines sera ainsi animée par les Petits Maîtres du Temps, ambassadeurs de l'horloger suisse.

Il s'agit de personnages dont le visage reprend la forme d’un cadran de montre, le nez et le sourire suggèrent les aiguilles et dont les oreilles et les petits chapeaux rappellent le remontoir et autres boutons poussoirs d'une montre classique.

Célébrant les 150 ans du célèbre grand magasin parisien, Longines édite deux séries limitées au design intemporel - un modèle Homme et un modèle destiné à la clientèle féminine (ci-dessus).

Mais au-delà de ce partenariat scénique que vous pourrez découvrir sur les grands boulevards à compter de novembre 2015, Longines vient d'annoncer la création de deux montres en séries limitées destinées à célébrer les 150 ans du Printemps - une montre Femme et une montre Homme.

Issues de la collection La Grande Classique de Longines et éditées à seulement 150 exemplaires chacune, ces deux pièces se caractérisent par leur très grande sobriété et leur classicisme intemporel.

Equipées d'un boîtier très fin (4,30mm pour le modèle Femme et 7,10mm pour la version Hommes) qui devrait offrir un confort de porté appréciable, chacune de ces deux références est habillée d'un bracelet acier à fins maillons qui lui confère une petite touche vintage bien vue - ce côté vintage étant par ailleurs renforcé par le diamètre contenu de chacun des modèles (24mm pour la Femme et 34mm pour l'Homme).

Ces deux Longines diffèrent en revanche côté cadrans, le modèle féminin offrant un visage en nacre blanche rehaussée de 12 index diamant quand la montre Hommes joue pleinement la carte de l'épure avec son cadran blanc rythmé de sobres chiffres romains et parcouru de minces aiguilles noires.

Ces deux références éditées spécifiquement pour les 150 ans du Printemps diffèrent enfin côté mouvement, le modèle Femmes étant proposé dans une version quartz quand l'homme bénéficiera d'une montre automatique. Disponibles à la vente en exclusivité au Printemps dès le début du mois d'octobre, ces nouvelles séries limitées signées Longines devraient sans peine séduire les amatrices et amateurs de montres élégantes et sobres.

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Ressence Type 1 V Genesys : une montre anniversaire en série très limitée

Fondée en 2009 par le belge Benoît Mintiens, la marque Ressence - dont le nom provient de la contraction des mots renaissance et essence -, fait sa première apparition à l'occasion de la Foire de Bâle 2010 et constitue indiscutablement l'une des plus séduisantes marques apparues ces dernières années.

Designer industriel de formation - il a dessiné aussi bien des trains que des cabines d'avions ou encore de la maroquinerie et des fusils de chasse -, son fondateur et dirigeant s'est lancé dans l'aventure en proposant une solution alternative à l'horlogerie traditionnelle.

Directement issues du XXIème siècle, ses montres automatiques, tout en bénéficiant d'une conception très haut de gamme, se caractérisent non seulement par l'absence de couronne de remontoir mais également par la présence d'aiguilles dématérialisées - tout en offrant une lecture de l'heure aussi efficace que sur une montre classique.

Afin de célébrer son 5ème anniversaire, Ressence a dévoilé juste avant l'été la Type 1 V Genesys. Afin de fêter dignement ses cinq ans d'existence, Ressence nous livre la Type 1 Genesys, une montre mécanique du 21ème siècle à la finition délibérément brute... Sublime ! Proposée en série limitée à 5 exemplaires seulement, la Type 1 V Genesys se caractérise par son aspect à la finition brute, ses surfaces n'étant pas polies, offrant visuellement un rendu qui serait proche de celui d'un prototype - un choix destiné à rappeler que Ressence est une jeune marque en devenir - une start-up horlogère comme aime à le rappeler Benoît Mintiens.

Seule concession à l'option retenue : les aiguilles, qui ont bénéficié d'un traitement galvanique afin d'offrir contraste et donc lisibilité à la montre.

Le boîtier en titane Grade 5 de 42mm de diamètre conserve ainsi délibérément les marques d'usinage et son cadran, s'il est sablé, a été laissé en l'état.

Poussant le concept jusqu'au bout, Ressence habille sa Type 1 Genesys d'un bracelet en cuir Barénia non traité qui se patinera et se marquera au fil du temps.

A l'instar de ses aînées en revanche, cette Type 1 anniversaire est dépourvue de lunette, d'aiguilles physiques et de couronne et adopte comme l'ensemble de la collection un design sensuel tout en courbes.

Coiffée d'un verre saphir organique qui épouse parfaitement la courbure du cadran, la Genesys se remonte en tournant le fond dans le sens des aiguilles d’une montre. A l'inverse, en tournant le fond dans le sens anti-horaire, c’est l’heure que vous réglerez.

L'absence de couronne sur la Genesys (comme sur l'ensemble des modèles Ressence) permet au passage un confort de porté otimal, que vous arboriez votre montre au poignet droit ou au poignet gauche.

La lecture de l'heure enfin se fait comme sur les autres références du catalogue, les traits de longueurs différentes peints sur les disques rotatifs des heures, des minutes et des secondes pointant exactement dans la même direction que le feraient de véritables aiguilles sur une montre classique - un affichage rendu possible grâce à l'innovante solution baptisée Ressence Orbital Convex System (ROCS1) brevetée par Ressence.

Si vous ne parvenez pas à acquérir l'un des 5 exemplaires de cette Type 1 V Genesys, pensez à explorer le reste des collections Ressence : vous serez forcément séduit par l'une des références du catalogue actuel...

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Baume et Mercier Classima Phases de Lune 10219 : une montre classique et chic à prix doux

La Maison Baume et Mercier créait l'événement en avril dernier en révélant qu'elle s'était associée à la société Carroll Shelby, du nom du célèbre pilote de courses américain auquel les amateurs d'automobiles de sport doivent la légendaire Cobra 427.

Ce partenariat pour le moins inattendu a donné naissance à deux chronographes particulièrement réussis : la Baume et Mercier Capeland Shelby Cobra Chronographe acier (édition limitée à 1.965 exemplaires) et la Baume et Mercier Capeland Shelby Cobra Chronographe Flyback or rouge 18K (limitée à 98 pièces).

En parallèle du grand succès commercial rencontré par ces deux montres de sport - et en attendant de potentielles nouvelles déclinaisons issues de ce beau partenariat lors du SIHH 2016 -, l'horloger suisse revient aujourd'hui aux valeurs qui ont construit son succès international en dévoilant la Classima Phases de Lune. En effet, chacun, qu'il soit amateur de montres ou néophyte, connaît Baume & Mercier.

La maison horlogère, qui fait son apparition en 1830 aux Bois dans le Jura suisse, est célèbre pour être associée aux moments clés de la vie en figurant notamment parmi les marques de montres classiques les plus offertes à l'occasion de fiançailles ou de mariages.

Avec cette nouvelle venue dans la gamme Classima, la Maison Baume et Mercier nous livre une élégante montre à complication classique et sobre et pourtant très contemporaine.

La gamme Classima, véritable pilier du catalogue de la filiale du Groupe Richemont, en est une belle illustration. Cette nouvelle référence, imprégnée de l'ADN de la marque, ne déroge pas à la règle. Son sobre boîtier rond en acier poli de 40mm de diamètre abrite un cadran blanc d’une belle simplicité - et offrant accessoirement une excellente lisibilité avec ses chiffres romains et ses élégants index bâtons que vient compléter un discret guichet date à 6h.

Mais le clou du spectacle réside dans l'affichage central des phases de Lune, via une ouverture stylisée en forme de croissant de lune, qui occupe la partie supérieure du cadran.

Pour parfaire son style chic et sobre, Baume et Mercier habille cette Classima d'un bracelet en alligator noir fermé d'une boucle tripe déployante en acier avec poussoirs de sécurité.

Petit détail sympathique : le boîtier de cette montre motorisée par un mouvement à quartz étant en acier poli, vous pourrez choisir d'y faire graver un message personnel.

Résolument classique tout en étant moderne, cette nouvelle Classima signée Baume et Mercier, en plus de proposer une complication poétique que l'on retrouve en général sur des montres situées dans une gamme de prix élevés, affiche enfin un prix pour le moins contenu !

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Tudor Heritage Black Bay One - Seule montre: les photos

La Maison Tudor, qui vit une seconde jeunesse depuis 2012, participera pour la première fois à la vente caritative Only Watch programmée pour le 7 novembre 2015 à Genève.

6ème édition de cette vente aux enchères qui a lieu tous les deux ans sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II, Only Watch a pour vocation d'aider financièrement la recherche sur la myopathie de Duchenne.

Les quelque 30 maisons qui y participent font don dans ce cadre d'un modèle unique de montre qui a été créé spécialement pour l'événement. A l'occasion de cette édition 2015, Tudor a révélé en juillet dernier la montre de plongée qui sera mise en vente début novembre : le modèle Heritage Black Bay One.

Réédition particulièrement séduisante d'une référence des années 50 très recherchée des collectionneurs, la 7923, cette Black Bay unique n'a pas manqué de susciter l'enthousiasme de la communauté des amateurs de montres qui suivront sans aucun doute de près les résultats de la vente.

Et pas uniquement parce que cette montre de sport unique déroge à la politique commerciale Tudor qui consiste - à date en tout cas - à ne proposer ni séries limitées ni pièces uniques.

Et si la Maison Tudor, qui ne manque pas de bonnes idées depuis quelques années, proposait à l'occasion de BaselWorld 2016 une Heritage Black Bay en série non limitée et motorisée de son tout nouveau (et premier) calibre de manufacture, le MT5621 ? Une affaire à suivre...

A l'instar de l'ensemble des modèles de la collection Heritage, cette Black Bay One n'est une reproduction à l'identique de la 7923.

Si elle préserve les codes esthétiques qui ont contribué au succès de son aînée, les designers de chez Tudor, pilotés par le talentueux Davide Cerrato, Directeur Créatif de la marque, ont pris soin d'y injecter des touches de modernité qui permettent au final de proposer un modèle très contemporain à l'allure néanmoins vintage. Côté vintage justement, on retrouve sur l'Heritage Black Bay One le noir brillant et la forme bombée de son cadran ainsi que son agencement (avec ses deux lignes de texte), ses inscriptions et aiguilles dorées et sa lunette tournante unidirectionnelle.

La Black Bay One est également équipée d'une couronne légèrement surdimensionnée et dépourvue d'épaulement protecteur.

Bien qu'elle soit en saphir, la glace de la version contemporaine reprend la forme très bombée des plexiglas utilisés par l’industrie horlogère des années 50. Tudor a en revanche choisi de doter cette montre automatique d'un diamètre aux dimensions contemporaines : 41mm versus 37mm pour la référence 7923.

Livrée accompagnée de deux bracelets de fabrication française - l’un en cuir brun vieilli et l'autre en tissu anthracite tissé jacquard -, la Black Bay One abandonne enfin le mouvement à remontage manuel qui motorisait la 7923 au profit d'un mouvement automatique.

Cette 1ère participation de la marque sœur de Rolex (explorez les collections et les prix Rolex) à la vente Only Watch, révélatrice de la cote d'amour de Tudor qui grimpe en flèche auprès des amateurs de montres, pourrait d'autre part - mais il s'agit d'une spéculation de notre part - déboucher sur la production d'un modèle Heritage Black Bay en série non limitée... que Tudor pourrait équiper de son calibre de manufacture, le calibre MT5621, dévoilé à BaselWorld 2015.

Il n'est pas interdit de rêver !

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Apple Watch : le film exclusif !

L'Apple Watch, dont les ventes sont estimées entre 2 et 4 millions d'unités (selon les sources) au cours du 2ème trimestre, a fait - et fait encore - beaucoup parlé d'elle - en des termes pas toujours si élogieux que cela...

Après avoir passé cette montre connectée au crible et vous avoir fait part de nos commentaires et autres critiques - voir : test Apple Watch -, nous vous proposons d'en découvrir le film.

Cette vidéo vous montre, même si l'Apple Watch dans cette 1ère version nous paraît au final inaboutie, quelques aspects ludiques du produit - notamment comment la mettre en route, naviguer dans ses menus, passer des appels téléphoniques, lire vos emails... Laurent Ferrier compte au nombre de ces 9 maisons horlogères qui ont choisi de rallier le SIHH 2016 (18 au 22 janvier prochains) au détriment de BaselWorld.

Les invités au prestigieux Salon International de la Haute Horlogerie se réjouissent d'avance de retrouver ainsi la maison de Plan les Ouates aux côtés de 8 autres horlogers indépendants au sein du tout nouveau Carré des Horlogers.

Nouvellement créé, cet espace vient rejoindre les traditionnels exposants de l'événement horloger genevois - parmi lesquels Cartier, Jaeger-LeCoultre (explorez les collections et les prix Jaeger-LeCoultre), Audemars Piguet, IWC (découvrez le catalogue et les prix IWC) ou encore Vacheron Constantin et Richard Mille pour ne citer qu'elles.

Réjouissance parce Laurent Ferrier a choisi de développer depuis 2010, année de sa création, des montres classiques esthétiquement qu'elle motorise avec ses propres calibres - des calibres mécaniquement innovants. Il en résulte des montres au design épuré de toute beauté équipées de mouvements particulièrement beaux !

Le modèle Galet Square développé par Laurent Ferrier spécialement pour Only Watch 2015 s'inscrit dans cette lignée. En effet, l'horloger suisse a choisi de renouveler pour la troisième année consécutive sa participation à la vente caritative Only Watch.

Organisée tous les 2 ans en soutien à la recherche sur la myopathie de Duchenne, cette vente aux enchères rassemble plus de 30 maisons qui font don pour l'occasion d'un modèle de montre unique, l'intégralité des fruits de la vente étant reversé au profit de cette noble cause.

Pour cette édition 2015 qui se tiendra le 7 novembre prochain, Laurent Ferrier fait don d'une version inédite et particulièrement séduisante de son tout dernier modèle, le Galet Square - le boîtier Galet Square, de forme coussin, ayant fait son apparition à l'occasion de BaselWorld 2015.

Doté du mouvement micro-rotor à échappement naturel, ce Galet Square au boîtier acier dispose d'un cadran dit à secteurs typique de la fin des années 30 que viennent prolonger des cornes uniques créées spécialement pour l’occasion.

Alors que la Maison Laurent Ferrier vient d'annoncer sa participation au SIHH 2016, elle dévoile la toute nouvelle et irrésistible Galet Square qu'elle a conçue spécialement pour la vente caritative Only Watch 2015.

Laurent Ferrier propose une nouvelle composition de l’espace sur ce cadran d’exception tout en respectant les codes esthétiques de sa collection.

Le partage harmonieux entre un cercle extérieur fini en satiné circulaire et une zone centrale en satiné vertical offre au cadran argenté de cette Galet Square une variation de tons et de textures uniques.

Cette association déjà proposée par la marque trouve ici une nouvelle interprétation.

L’espace est en effet délimité par une fine décalque délicatement soulignée qui rend un hommage appuyé aux emblématiques index gouttes par la forme galbée de ses marqueurs.

La petite seconde reprend quant à elle le thème central conférant ainsi à cette magnifique montre automatique un parfait équilibre qui respecte en tout point la pureté des lignes et les principes de lisibilité chers à Laurent Ferrier. Enfin, la mention "Only Watch 2015" en lieu et place du traditionnel "Swiss" achève de rendre ce cadran singulier.

Pour l'animer, la marque a choisi des aiguilles en or de forme sagaie pour les heures et les minutes et de forme bâton pour les secondes.

Laurent Ferrier, souhaitant accentuer le caractère unique de cette pièce créée pour Only Watch, équipe ce nouveau boîtier élégant de cornes rehaussées de demi-sphères en or.

Laurent Ferrier a choisi de motoriser cette pièce unique du calibre FBN 229.01 doté d’un micro-rotor unidirectionnel à cliquet et d’une réserve de marche de 3 jours. Ce mouvement mécanique à remontage automatique, qui équipe déjà certains modèles du catalogue - la collection Galet Micro-Rotor - a été conçu, assemblé et réglé dans les ateliers Laurent Ferrier.

Il est équipé d’un échappement en silicium à double impulsion directe au balancier. Cette innovation développée par Laurent Ferrier permet au balancier d’être relancé deux fois par oscillation, ce qui requiert deux roues d’échappement et une ancre à la géométrie adaptée. Cette construction moderne, associée à l’utilisation de matériaux de pointe, maximise le rendu de l’énergie. L’excellent rendement de cet échappement garantit une amplitude élevée du balancier. La force mécanique nécessaire à l’armage du ressort de barillet est réduite, le remontage du mouvement est par conséquent optimisé. Laurent Ferrier Galet Square Only Watch 2015 : une pièce unique dans tous les sens du terme !

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MB&F Arachnophobia : l'horloge de table de Spiderman ?

MB&F célébrait en juin dernier ses 10 ans d'existence en proposant un nouvel OVNI horloger : la HMX. L'horloger indépendant, dont la participation au SIHH 2016 vient tout juste d'être annoncée par la Fondation de la Haute Horlogerie, organisatrice du célèbre salon international, reprend la parole en cette rentrée en nous présentant une nouvelle création horlogère - et le mot n'est pas usurpé : Arachnophobia.

Sous une apparence que la marque qualifie d'insolite mais que les arachnophobes trouveront effrayante, cette araignée de luxe n’en est pas moins une horloge de table (et une horloge murale) dont les finitions ont été exécutées dans les règles de l’art.

Conçue et développée par MB&F, construite et fabriquée par L’Epée 1839 - la seule manufacture suisse spécialisée dans la production d’horloges de prestige -, Arachnophobia provient une fois encore de l’imagination fertile de Maximilian Büsser, amateur d’art et fondateur de MB&F.

Arachnophobia a été inspirée par la sculpture d’araignée géante baptisée Maman que Maximilian Büsser a eu l'occasion de découvrir à Genève et à Doha - une création en bronze, acier et marbre de Louise Bourgeois (1911 - 2010) qui mesure 9,27 x 8,91 x 10,24m. On se réjouira de savoir qu'Arachnophobia n'est pas aussi volumineuse que la sculpture qui l’a inspirée : elle affiche en effet 405mm de diamètre lorsqu'elle est suspendue à un mur avec les pattes pleinement déployées.

Suffisamment en tout cas pour faire forte impression voire devenir un objet de cauchemar pour ceux qui n'apprécient pas ce type de bestioles !

Maximilian Büsser a ainsi développé Arachnophobia en collaboration avec L’Epée 1839. Jouant à fond la carte du réalisme, L’Epée a développé un système qui permet d’accrocher Arachnophobia au mur - un loquet novateur placé sous le mouvement s’accrochant à un support mural en acier...

Un mouvement d’horloge haut de gamme a été transformé pour représenter la tête et le torse mécaniques de l’araignée. Le corps est quant à lui surmonté d’un dôme noir, marqué de chiffres blancs représentatifs des heures et des minutes et caractéristiques des productions MB&F.

Largement dévoilé, le mouvement aux finitions raffinées de l’aranéide bénéficie d’une impressionnante autonomie de huit jours.

D’importants mécanismes prennent place de part et d’autre de l’abdomen - qui office de cadran - d’Arachnophobia : la tête abrite le régulateur à balancier (et un jeu de mâchoires au cas où elle aurait un petit creux durant la nuit !) alors que l’autre extrémité contient le barillet qui fournit l’énergie au mouvement. Les huit pattes gracieuses reliées à l’abdomen sont articulées par des rotules.

Elles peuvent dès lors pivoter pour faire en sorte qu'Arachnophobia se tienne debout sur un bureau ou se déploie à plat sur un mur. Une troisième position procure un plaisir visuel aux amateurs d’araignées géantes : les pattes antérieures peuvent être poussées en avant, les autres demeurant en position debout.

L’araignée semble ainsi prête à attaquer ! MB&F décline Arachnophobia en deux éditions, l'une noire dont les pattes sont en aluminium injecté, avec finition main et laquage - la plus réaliste des 2 versions - et l'autre plaquée or jaune avec des pattes en laiton doré.

Forte de 218 composants, tous (hormis les rubis) usinés et terminés dans l’atelier suisse de L’Epée, Arachnophobia n'a pas été aisée à concevoir, en particulier ses pattes, le défi consistant à fabriquer des pattes articulées et réalistes tout en reproduisant fidèlement le design original de MB&F.

Elles devaient par ailleurs être conformes aux standards de la haute horlogerie et se prêter comme il se doit à des finitions main.

Pour obtenir exactement la géométrie voulue, L’Epée a proposé la solution novatrice du moulage par injection du métal - un procédé très commun pour les plastiques qui l’est moins pour les métaux.

Ensuite, on la laisse refroidir et prendre la forme désirée avant de la retirer du moule. Et Arnaud Nicolas (CEO de L’Epée) de préciser : "Toutes les finitions sont réalisées à la main par des maîtres de la spécialité qui meulent, brossent et polissent les pattes avant de les plaquer ou de les laquer selon la version." Aussi effrayante (ou impressionnante, selon les affinités de chacun) soit-elle, il y a fort à parier que MB&F présentera Arachnophobia lors du SIHH 2016, nous fournissant l'occasion de la photographier ! Affaire à suivre...

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Une Rolex Datejust 31 pour le vainqueur de l’Evian Championship 2015

Les amateurs de montres de sport connaissent l'implication de Rolex dans l'univers du sport, qu'il s'agisse de course automobile, de voile, d'équitation, de tennis ou de golf.

Sponsor ou partenaire de nombreux événements sportifs, Rolex a notamment pour habitude de remettre au(x) vainqueur(s) une montre en guise de trophée.

C'est par exemple le cas des célèbres 24 Heures du Mans dont le gagnant se voit remettre une Rolex Daytona. C'est aussi le cas de la Giraglia Rolex Cup, magnifique régate dont le vainqueur de l'édition 2015 en temps compensés est reparti avec une Rolex Submariner Roselor au poignet alors que le vainqueur en temps réel s'est vu remettre une Rolex Yacht-Master 40 Roselium.

Rolex fera de même à l'occasion de la prochaine édition de l’Evian Championship qui se déroulera du 10 au 13 septembre prochains au cœur de l'Evian Resort.

En effet, le vainqueur de cette compétition qui se classe au rang des plus prestigieux tournois de golf du Grand Chelem féminin mondial, dont la marque suisse est partenaire depuis 15 ans, repartira avec une élégante montre de luxe Femme : la Rolex Oyster Perpetual Datejust 31 (réf. 178274) - caractéristiques techniques et prix de vente ci-dessous. Très investie dans l'univers du golf et notamment dans le golf féminin, Rolex célèbre cette année 15 ans de partenariat avec l’Evian Championship qui se déroulera du 10 au 13 septembre prochains au cœur de l'Evian Resort. Ci-dessus la coréenne Hyo Joo Kim vainqueur de l'édition 2014.

L'investissement de Rolex dans le monde du golf n'est pas nouveau puisqu'il remonte à 1967, année au cours de laquelle Rolex s'associe à une grande figure du golf : Arnold Palmer.

Véritable légende vivante, cet Américain charismatique occupe en effet une place à part dans ce sport, place qu’il doit tant à ses talents naturels de joueur et à son palmarès qu’à son rôle de pionnier dans sa discipline.

C’est lui qui, aux côtés de deux autres ambassadeurs Rolex - Jack Nicklaus, vainqueur du nombre record de 18 tournois majeurs, et Gary Player, troisième mondial au classement du nombre de victoires professionnelles -, a contribué à moderniser le golf et à lui conférer une dimension planétaire. Avec eux, Arnold Palmer forme le trio communément connu sous le nom "The Big Three".

Depuis 1967, la relation entre Rolex et le golf n’a cessé de se renforcer et de s’épanouir sur la base d’une démarche pionnière dans le domaine du sponsoring sportif.

Aujourd’hui principal soutien du golf, la marque est associée aux acteurs les plus importants et les plus prestigieux de ce sport de par le monde, qu’il s’agisse des instances, des tournois professionnels ou des joueurs.

Concernant plus particulièrement le golf féminin, Rolex est non seulement Montre Officielle de la LPGA (Ladies Professional Golf Association) depuis plus de trente ans mais également partenaire de quatre Majeurs dont l’Evian Championship et la Solheim Cup, principale compétition par équipe du golf féminin.

Nombre des meilleures joueuses de la LPGA font enfin partie des ambassadrices Rolex - dont 4 qui seront au départ de l’Evian Championship : Lydia Ko, Azahara Munoz (photo de Une), Yani Tseng et Alexis Thompson.

Depuis sa création en 2010, l'équipe de The Watch Observer, fidèle à sa vocation de Guide d'achat des amateurs de montres, vous fait découvrir au travers de ses tests de montres, de ses séries photos exclusives et de sa section Actualités l'ensemble des nouveautés dévoilées par vos marques de montres préférées tout au long de l'année - qu'il s'agisse de montres classiques, de montres de plongée, de montres de sport ou encore de montres de pilotes.

Le Salon International de la Haute Horlogerie constitue avec Baselworld deux moments exceptionnels - et particulièrement enthousiasmants - pour envisager vos prochains achats de montres. Cette 26ème édition du SIHH sera placée sous le signe du changement avec deux évolutions majeures : un nouveau décor ainsi que la création du Carré des Horlogers regroupant neuf Maisons indépendantes.

C'est la raison pour laquelle nous serons bien entendu présents à l'ouverture des portes du SIHH 2016, lundi 18 janvier prochain, pour vous faire partager, au travers de nos séries photos exclusives et de nos articles, cette nouvelle édition.

Si l'année 2015 a été pour le Salon International de la Haute Horlogerie l'occasion de fêter ses 25 ans, cette prochaine édition ouvre la voie à des nouveautés qui ne manqueront pas de ravir les amateurs. En effet, le décor habituel du SIHH, uniforme pour toutes les marques exposantes, fera cette année peau neuve en laissant libre cours à la créativité des Maisons dans l’aménagement de leur espace.

De quoi égayer les allées somptueuses de Palexpo avec des espaces qui ne manqueront certainement pas de surprendre les visiteurs - on pense notamment à la Maison Roger Dubuis, connue pour sa créativité débridée !

1Que les amateurs de montres plus classiques se rassurent : le SIHH 2016 accueillera bien entendu comme chaque année ces prestigieuses Maisons qui ont contribué à la renommée du Salon - parmi lesquelles Vacheron Constantin (ci-dessus le modèle Harmony, dévoilé l'année dernière), Piaget ou Jaeger-LeCoultre.

Mais surtout, la Fondation de la Haute Horlogerie, organisatrice du SIHH, a décidé d'ouvrir le cercle de ses traditionnels exposants et y intègre cette année un nouvel espace appelé "Carré des Horlogers".

Dédié à neuf artisans-créateurs indépendants représentatifs de la nouvelle horlogerie, le salon élargit ainsi son horizon en présentant d’autres approches complémentaires de la Haute Horlogerie.

Le Carré des Horlogers sera ainsi cette année composé, pour notre plus grande joie, des marques suivantes (habituellement exposantes à BaselWorld) : Christophe Claret, De Bethune, H. Moser & Cie, Hautlence, HYT, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, MB&F et Urwerk. Rassurez-vous : vous retrouverez aux côtés de ces neuf nouveaux venus vos marques préférées parmi lesquelles Jaeger-LeCoultre (explorez les collections et les prix Jaeger-LeCoultre), Cartier, Vacheron Constantin, IWC (découvrez le catalogue et les prix IWC), Piaget ou encore Panerai et Montblanc - pour ne citer qu'elles (liste complète en fin d'article), la seule marque semblant manquer à l'appel versus 2015 étant Ralph Lauren.

Rappelons pour finir qu'en 1991, ils étaient 5 exposants (Piaget, Baume & Mercier, Daniel Roth, Gérald Genta et Cartier) sur 4.500 m2. Dès le 18 janvier prochain, ils seront 24 sur une surface d'exposition qui atteint 40.000 m2. SIHH 2016 : l'événement incontournable pour bien démarrer l'année horlogère !

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