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Elementi di stile

Sfidare la convenzione meccanica è motivo di orgoglio per gli orologiai svizzeri e in questo spirito, la nuova arrivata HYT sta mettendo a punto il settore della meccanica dei liquidi come métier. L'orologio premier della compagnia, l'H1 ($ 59.000 in carbonio nero simile a diamante con oro rosa), colpisce sia per l'aspetto che per la tecnica di cronometraggio: contrassegna le ore con un'esposizione di liquido colorato. Un movimento relativamente convenzionale alimenta un sistema a soffietto unico che guida il fluido attorno al quadrante. In futuro, questa insolita tecnologia potrebbe essere applicata ad altri aspetti del design degli orologi, ma per ora l'innovativo display offre uno spaccato dei concetti immaginativi che emergono dalla nuova scuola dell'orologeria.

Per un decennio, Massif ha fornito abbigliamento ad alte prestazioni alle forze armate degli Stati Uniti e ai professionisti delle emergenze in tutto il mondo. Ora la società con sede nell'Oregon sta applicando la sua esperienza di livello militare alla Massif Collection, una linea di abiti da uomo su misura che ha fatto il suo debutto nei negozi Bloomingdale questo autunno. Ogni pezzo è progettato per la massima libertà di movimento, con gestione dell'umidità e proprietà antimicrobiche. Giacche e blazer sono foderati con una miscela di tessuti esclusiva che assorbe il sudore e minimizza l'odore. "Non c'è niente di estraneo, non ci sono campane e fischietti da spazzare via", afferma il vicepresidente del Massif Scott Branscum. Realizzato in lana italiana intrecciata con elastan per l'allungamento, questo peluche ufficiale Coat ($ 1, 095) presenta cuciture sottosedute a soffietto e maniche inclinate per una vestibilità aderente che attira chi la indossa per azioni di qualsiasi tipo. Massif, 541.488.0801,www.massif.

I nuovi anelli giocosamente globulari di Kara Ross sono l'interpretazione del designer del Pangea, il supercontinente che iniziò a separarsi 200 milioni di anni fa per formare le masse continentali che conosciamo oggi. Ciascuno degli anelli ingegnosamente ingegnerizzati presenta un centro ampio e arrotondato, incorniciato da pezzi di puzzle d'oro mobili che rappresentano i sette continenti. I gioielli in queste tre versioni (in senso orario dall'alto) includono una sfera opale di fuoco, citrino e rubellite ($ 34,190); un oro orb e pavé di diamanti ($ 30,190); e un topazio blu cabochon, opale e peridoto ($ 34,190). Ross creerà solo tre esempi firmati e numerati di ciascuno dei suoi disegni di anelli di Pangea che sconvolgono la terra, molti dei quali sono in vista. Kara Ross, 212.223.7272, www.kararossny.

Come in ogni club, una comunità affiatata, Mustique ha generato i propri riti di passaggio. Un modo per adattarsi è quello di aderire al Martini Club di Firefly Mustique, che richiede di bere 14 variazioni del martini del bar, anche se non necessariamente nella stessa notte. Ciò autorizza i membri a indossare la maglietta ufficiale del club. Poi c'è lo Champagne Club di Firefly Mustique, i cui membri, una volta o l'altra, hanno buttato giù gli otto cocktail Champagne Laurent-Perrier sul menu. Anche questo ti guadagna una maglietta. Nonostante lo stato attuale della regola aziendale di Mustique, il salto in piscina, che consiste nel correre da villa a villa nel buff e saltare in ogni piscina, rimane popolare tra i giovani.

La celebrità della celebrità della generazione è l'uomo-su-Mustique Basil Charles, un nativo della vicina Saint Vincent. Charles è il proprietario del Basil's Bar, il tetto in paglia, il punto d'irrigazione in stile Robinson Crusoe che si trova sull'acqua su palafitte. Nel 2005 è stato insignito dell'Ordine dell'Impero Britannico per i suoi contributi al turismo dell'isola e per fornire lavoro agli isolani. È anche noto per vestirsi da Babbo Natale per Natale e distribuire caramelle ai bambini dell'isola con nientemeno che il padrone di casa Mustique Jagger che si trascina dietro vestito da elfo.

Secondo il capofamiglia James Archibald, l'evento principale per i clienti abituali Mustique è Capodanno, quando tutti si riuniscono a Macaroni Beach all'alba per salutare il sole nascente. "I proprietari di yacht sono tollerati finché comprano un biglietto", ha detto l'architetto ed ex giocatore di rugby mentre salivamo nel suo SUV per un giro dell'isola. "Altrimenti è impossibile entrare."

Archibald, uno dei tanti ex giocatori di rugby di Mustique, è arrivato sull'isola per fare un progetto di ricostruzione a breve termine ed è stato persuaso da Glenconner a restare. "Ero abbastanza vicino all'aristocrazia perché lui volesse che rimanessi", ha detto Archibald. "Non ha mai avuto un piano per il guadagno commerciale; voleva solo essere il re della sua isola, e lo era. "

È giusto dire che l'odierna Mustique trascende anche le più sfrenate ambizioni di Glenconner per questo posto. Le colline scintillano di ville che evocano castelli francesi, riad marocchini , manieri di piantagioni di antebelline, padiglioni balinesi, cottage in stile casa di marzapane, templi orientali e palazzi georgiani. Un certo cachet appartiene alle case progettate dal designer teatrale britannico Oliver Messel (che era lo zio di Snowdon). Dal 1960 al 1978, Messel ha eretto Les Jolies Eaux e 17 ville aggiuntive sull'isola, nonché l'hotel Cotton House. Le proprietà, contrassegnate da combinazioni di colori giallo canarino, soffitti a trompe l'oeil, verande e stanze comunicanti con tetti individuali, sono diventate il classico stile Mustique.

La proliferazione di stili su Mustique, ha spiegato Archibald, è una semplice questione di capacità. "Il nuovo porto ci consente di consegnare materiali da costruzione in container lunghi 40 piedi; non potremmo farlo 40 anni fa ", ha detto. "Di conseguenza, le nuove ville sono grandiose e costano fino a $ 50 milioni o più per la costruzione. La qualità di costruzione è più alta, ma le proprietà non sono così bizzarre. "

La ditta di Archibald, James Archibald Designs, è responsabile di gran parte dell'attuale aspetto dell'isola, avendo ristrutturato o costruito più della metà delle case su Mustique. Alcuni di questi, ammetteva, mentre guidavo davanti a una casa che sembrava un palazzo semi moresco, per metà osservatorio, possono essere descritti come sgargianti. "Quella casa", ha osservato, "ha acquazzoni dorati".

FrontRunners: Modern Chimes

Quando Bulgari ha acquisito il marchio di orologi svizzero Daniel Roth due anni fa, la vestibilità è sembrata strana, dato lo stile tradizionale degli orologi da orologeria e il design audace della gioielleria italiana e della società di beni di lusso. Il nuovo Bulgari Daniel Roth Carillon Tourbillon ( www.bulgari.com ) da 257.000 dollari rappresenta l'abbinamento più armonioso tra le due estetiche. Il meccanismo di ripetizione dell'orologio presenta tre martelli che colpiscono tre gong separati, producendo note diverse per segnare ore, quarti e minuti. L'orologio mostra un tocco di stile modernista di Bulgari sui piatti, ma il tourbillon classico gabbia, numeri romani e astuccio a forma di losanga sono in linea con la tradizione orologiera della Vallée de Joux.

Uno di questi era un petto d'anatra. Viene fuori ed è assolutamente stupendo. L'anatra era cotta perfettamente. La pelle è stata resa perfettamente e ancora aveva abbastanza di uno strato di grasso per mantenere il sapore caramellato. Hai fatto uno spettacolo sul foie gras. Hai iniziato con un pezzo di foie gras caramellato e poi hai fatto una delle cose più interessanti che ho visto fare con il foie gras da molto tempo: lo avevi incrostato con semi di sesamo e semi di girasole e tutte queste spezie che erano perfette equilibrio di spezie e grassi. Il piatto aveva su di esso questa incredibile salsa huckleberry, che gli ha dato l'acido per tagliare tutta questa roba. Così ora hai le spezie, la grande acidità, oltre alle pastinache caramellate per aggiungere un po 'di dolcezza, e un bel verde amaro che era appena appassito. Probabilmente uso il maggior numero di foie gras di chiunque altro nel paese, e per 22 anni, ogni tre mesi, mi viene in mente una diversa idea di foie gras, e questo è stato probabilmente il miglior piatto di foie gras che abbia mai avuto. Beh, non ho copiato tutto, ma il piatto di foie gras che ho sul mio menu in questo momento è incrostato di dadi nello stesso stile.

MM: È un piatto spettacolare, ed era uno dopo l'altro quella sera. Penso che le persone chiedono di più adesso. Penso che la vera semplice filosofia del mercato contadino sia grande. C'è un posto per questo, e c'è una clientela per questo. Semplicemente non è particolarmente quello che mi piace. Mi piacciono le trame di texturing sul piatto e il gusto, l'utilizzo e il bilanciamento degli ingredienti. E mi piace davvero vederli usati come li usi, dove c'è una vera riflessione dietro la complessità del piatto. Quello che stai facendo è davvero il cibo più interessante in questo paese in questo momento.

Circa un anno fa, Michael Mina ha celebrato due anniversari significativi: il primo anno di attività per il suo omonimo ristorante a San Francisco e i suoi 20 anni di lavoro nell'industria culinaria. "Volevo fare di più che organizzare una festa", ricorda. "Volevo restituire a questa comunità che mi ha dato tanto".

Ha deciso di trasformare la serata - una cena al ristorante Michael Mina - in un beneficio per All Stars Helping Kids, un gruppo senza scopo di lucro della Bay Area fondato nel 1989 dal suo amico, l'ex 49enne Ronnie Lott di San Francisco. Mina ha raccolto $ 26.000 quella notte per il gruppo di Redwood City, California, e ha deciso che "era sensato affidarsi a loro a un livello più grande".

Ora, come membro del comitato consultivo dell'associazione benefica, Mina continua a ospitare eventi di raccolta fondi e di networking nei suoi ristoranti. Ha anche aperto la strada ad alcuni membri del suo staff per unirsi al consiglio per giovani professionisti di All Stars Helping Kids, che ha scelto come suo beneficiario per il Robb Report Culinary Masters Competition.

All Stars Helping Kids si trova nel cuore della Silicon Valley e l'organizzazione adotta un approccio imprenditoriale per distribuire i propri fondi, proprio come fanno gli investitori di angel e i gruppi di venture capital. Ogni anno, All Stars concede sovvenzioni - "seed money", dice il direttore del programma Judy Wilson - per avviare gruppi non profit che offrono opportunità ai bambini a basso reddito nella Bay Area.

A settembre, l'organizzazione ha concesso un totale di $ 150.000 a gruppi nuovi e locali. Uno di questi era Alpha Public Schools, che ha recentemente aperto la sua prima scuola charter a San Jose, con un curriculum orientato alla tecnologia. Ogni classe è dotata di computer; gli studenti trascorrono metà del loro tempo su di loro e metà nell'istruzione tradizionale con gli insegnanti. L'idea è di rendere l'apprendimento più eccitante e di fornire computer agli studenti che potrebbero non averne accesso a casa.

Un altro gruppo che riceve una sovvenzione quest'anno è Wishbone, una piattaforma di finanziamento di crowdsourcing per fornire scuola estiva a bambini a basso reddito. "Le famiglie con reddito più alto spendono circa $ 5.000 all'anno in attività estive per bambini", dice Wilson. "Ci sono molte opportunità nei programmi estivi - possono dare ai bambini una passione o un percorso nella vita." Sul sito web del gruppo ( www.wishbone.org ), i donatori possono leggere dei singoli bambini e dei loro interessi prima di scegliere di contribuire a il programma estivo di un particolare bambino - un modello simile a quello impiegato da Kickstarter per finanziare le imprese in erba.

Oltre a contribuire alla raccolta di fondi, Mina si è anche offerta di fornire coaching aziendale a queste nuove organizzazioni, che possono essere gestite da solo una o due persone con scarsa esperienza nella raccolta di fondi o nella gestione aziendale. "Michael è così importante", dice Wilson. "In molti modi."

Concorso per maestri gastronomici 2012: The Accidentalice Apprentice

Mourad Lahlou ricorda di aver premuto il naso contro il vetro di Michael Mina's Aqua circa 20 anni fa, affascinato da quello che sembrava essere il ristorante più eccitante della città. Quando Lahlou, che si era trasferito dal suo Marocco originario a San Francisco per guadagnare un master in economia, alla fine ha risparmiato abbastanza soldi per cenare ad Aqua, l'esperienza si è rivelata un punto di svolta nella sua vita.

Rinunciò alla carriera in finanza e, senza alcuna esperienza di ristorante, iniziò a sviluppare una versione moderna della cucina con cui era cresciuto. Nel 2001 ha aperto Aziza, un ristorante chiamato per sua madre; serve la versione altamente personale del cibo marocchino di Lahlou in una stanza senza ballerini del ventre e il solito kitsch del ristorante marocchino. La cucina di Lahlou ha preso il suo posto dopo alcuni anni, ottenendo ottime recensioni dai media locali e guadagnandosi un posto nella Iron Food America della Food Network (dove era un vincitore), un contratto per Mourad: New Moroccan (pubblicato lo scorso anno a più rave) e, nel 2010, una stella Michelin.

Mina è rimasta una grande influenza per Lahlou dopo quel fatidico pasto ad Aqua. Lahlou, ora 44enne, ha cenato nei ristoranti della Mina's Bay Area e ha seguito da vicino la carriera dello chef e del ristoratore. Ha prestato particolare attenzione al ristorante di punta di Mina, Michael Mina, che ha aperto nell'ex spazio Aqua nel 2010. "Andavo da Michael Mina e prendevo i miei cuochi, e analizziamo ogni piccola cosa che fanno lì", dice Lahlou, chi non aveva ancora incontrato Mina. "Il suo cibo non è il tipo di cibo che mangi. Devi chiudere gli occhi e capire cosa sta succedendo nella tua bocca e nella tua mente. È molto complesso. "

Mina - nata in Egitto e formatasi al Culinary Institute of America di New York (con Charlie Palmer, un altro chef del panel Robb Report Culinary Masters Competition) - è stata una figura di spicco della scena gastronomica dal 1991, quando ha iniziato a creare piatti di pesce innovativi presso Aqua. Da allora, oltre ad aprire 21 ristoranti in collaborazione con la stella del tennis Andre Agassi, ha scritto Michael Mina: The Cookbook e ha raccolto una lunga lista di riconoscimenti, tra cui una stella Michelin per Michael Mina Bellagio a Las Vegas.

Per i suoi menu, Mina è devota, dice, a "bilanciare": l'idea che ogni piatto dovrebbe armonizzare acidità, dolcezza, spezie e grasso e offrire strati complessi di sapore e consistenza. Nella sala da pranzo, è ugualmente devoto a creare un certo frisson, senza "giunture sussurranti" per lui, dove le persone sono troppo nervose per parlare e divertirsi.

Mina e Lahlou si incontrarono finalmente circa un anno fa, quando Mina pranzò ad Aziza per la prima volta. Il maestro era elettrizzato e ispirato dal suo apprendista accidentale. Con elogio superlativo, Mina ha nominato Lahlou come miglior chef emergente.

MICHAEL MINA: Avevo letto di Aziza e sembrava interessante. Non avevo mai mangiato in un ristorante facendo cibo marocchino al livello che fai. Così sono andato, e tre portate nel pasto ero seduto lì e la mia mascella era caduta. Sono la prima persona a dirti che mi piace davvero un ottimo prodotto, davvero naturale e tutto ciò, ma non quando esco per mangiare. Quando vado a mangiare voglio essere stupito. Ed erano passati anni da quando ero entusiasta di un pasto del genere.

MOURAD LAHLOU: It’s really humbling to hear that; you have no idea. When I first came from Morocco to San Francisco, there was this place that was buzzing all the time, and it was so grand and so fun inside, and I would watch from the sidewalk and peek in through the window and see all the people having dinner there. The restaurant was Aqua—and I remember so, so vividly saving money so I could eat there. When I finally went, it was the first time I was exposed to food of that level in terms of concept, flavor, how clean it was, how delicious. That was 20 years ago. I had no idea I was going to become a cook one day. I was just blown away.

Durante tutti questi anni, sono stato così consapevole di quello che stai facendo e di quanto hai cambiato il modo in cui gli americani mangiano. Ho seguito il tuo successo, quando hai aperto a Las Vegas e Atlantic City. Quando uno di quei ristoranti è stato recensito, l'immagine con quella recensione era una tagine bianca. Te lo ricordi, Michael?

ML: Era un tagine, uno stufato di crostacei con merluzzo. Quando ho visto quel tagine, rappresentava tutto ciò che volevo fare. Ha catturato l'essenza della tradizione usando la nave e il metodo di cottura, ma sembrava anche così elegante. Mi hai influenzato in tanti modi per molto, molto tempo.

ML: È così che mi ricordo quella foto! E fino ad oggi ricordo cosa ho mangiato ad Aqua 20 anni fa. C'era un elegante antipasto di sardine e questo bellissimo gambero; era grande ed era avvolto in phyllo sminuzzato. Il tutto era così croccante e aveva così tante trame e sapori. Ho anche fatto una ricetta per gamberetti con phyllo sminuzzato. Fino ad oggi, è uno dei miei piatti preferiti.

MM: Per fare impressione su qualcuno in un menu degustazione di 12 portate, per me è la cosa più facile da fare. Ma dammi qualcosa che non è quattro morsi. Datemi qualcosa che mi tenga interessati a 30 bocconi, e non voglio mettere giù la mia forchetta-ora stai parlando di un piatto che è sostanziale e ha profondità. C'erano numerosi piatti che ho avuto quella sera nel tuo ristorante in quel modo. Ho letteralmente annotato tutto su di loro.

Parmigiani zuppa la sua Bugatti Vitesse

In linea con le raffinate finiture del corpo della Vitesse, l'ultima decappottabile Veyron svelata da Bugatti, l'orologiaio Parmigiani Fleurier ha aggiunto nuovi trattamenti estetici ai suoi orologi Bugatti. Il principale tra questi è l'uso del titanio per la cassa a goccia della nuova Bugatti Vitesse ($ 325.000). Come l'auto, l'orologio presenta superfici alternate con trattamenti lucidi e opachi. L'applicazione di un tale trattamento al titanio richiede un'abilità eccezionale a causa delle proprietà indelebili della struttura e della temperatura del metallo, ma il risultato è un orologio dall'aspetto estremamente leggero e futuristico. La Bugatti Vitesse di Parmigiani impiega anche Texalium, una fibra di vetro trattata con alluminio utilizzata nell'auto, per il quadrante riflettente.

Nonostante questa fatturazione - e in netto contrasto con i suoi vicini ricchi di paparazzi nei Caraibi - Mustique sembra completamente disinteressato alla celebrità. Tra i regolari dell'isola, prevale una sorta di omertà dalla crosta superiore. "Abbiamo un sacco di celebrità su Mustique, ma la gente non parla di chi è qui e chi non lo è", dice Gordon Overing, direttore dei servizi della villa della Mustique Company. "Non è un posto per cercatori di pubblicità o curiosi. Quella folla è più probabile che si depositi su St. Bart's. "

Per aiutare a tenere a bada i curiosi, Mustique impiega una forza di sicurezza di 25 persone guidata da Simon Humphrey, un veterano di Scotland Yard. La forza spesso allontana le barche e gli aerei non invitati dall'isola, e i fotografi eccessivamente aggressivi potrebbero vedere le loro attrezzature fotografiche sparire sul fondo dell'oceano. "Non abbiamo alcun problema", dice Humphrey. "È una situazione di autoregolamentazione. Le prenotazioni sono per un minimo di una settimana e in genere costano da $ 7.500 a $ 50.000 - molto più di quanto un grifter sia disposto a spendere per l'opportunità di strofinare i gomiti con i nostri ospiti. "

Tra i primi ospiti sull'isola di Mustique c'era Lady Anne Tennant, il cui marito, Colin Tennant, 3 ° barone Glenconner, acquistò l'isola nel 1958 per 45.000 sterline. Per tutti i suoi panorami incontaminati, dolci colline, acque cristalline e baie nascoste, Mustique non è riuscito a impressionare la nobildonna britannica. "Sei piuttosto pazzo", si dice che abbia detto a suo marito al primo avvistamento del suo rifugio rustico. "Perché dovresti comprare questa piccola isola spettrale? Chi vorrebbe venire qui? "

Era una buona domanda in quel momento. Quando Glenconner acquistò Mustique, l'isola era un avamposto desolato, zanzarellato, così lontano da tutto e da tutti che la visione del nuovo proprietario di trasformarla in un rifugio per il jet set internazionale sembrava delirante al meglio. Lady Anne, per esempio, non ne farebbe parte; si imbarcò in Inghilterra, dove trascorse la maggior parte del resto della sua vita, ancora sposata, ma a migliaia di miglia di distanza dal suo ottantenne marito e dal suo squallido paradiso caraibico.

La sua consorte non ha lamentato la sua partenza. Ora poteva dedicare più tempo alle sue due ossessioni: Mustique e la principessa Margaret.

Quando Glenconner aveva circa vent'anni, era stato pubblicizzato come un probabile incontro per la principessa. Il barone scozzese, il cui bisnonno aveva inventato la candeggina industriale, era l'erede di una vasta fortuna e del nobile rango che ne derivava. La sua prima vita era stereotipicamente aristocratica; c'erano Eton, poi Oxford, e poi le guardie irlandesi prima di entrare nell'azienda di famiglia. Ha viaggiato per il mondo, soprattutto le Indie occidentali e l'India, cercando e sfruttando opportunità commerciali, ma è difficile capire quante potenzialità commerciali abbia visto nella sua piccola isola nei Caraibi.

Nel 1960 Margaret, giovane, carina, annoiata e sposata da poco, era in viaggio di nozze sullo yacht reale Britannia con suo marito, Lord Snowdon, quando attraccarono a Mustique. Glenconner considerava Snowdon indegno della principessa, un'opinione riflessa nel regalo di nozze del barone: un appezzamento di terreno di 10 acri su Mustique solo per la principessa e la principessa.

L'anno seguente, con il suo matrimonio già traballante, Margaret si mise a costruire una residenza reale sul sito. Ha soprannominato la sua villa Les Jolies Eaux, o "The Beautiful Waters" e, con Glenconner che interpreta il ruolo di gatekeeper, il ritiro reale è arrivato a rappresentare lo stile di vita edonistico degli Swinging Sixties.

Gli amanti della principessa andavano e venivano, in particolare Roddy Llewellyn, un giardiniere di 17 anni più giovane di lei. L'intelligenza britannica, sempre sensibile alle questioni relative al trono, divenne particolarmente preoccupata quando la principessa prese in mano il gangster John Bindon.

Ovviamente, con la principessa Margaret che si era stabilita a giocare a royal-in-residence, il sogno di Glenconner di far diventare Mustique la destinazione più chic del mondo si è concretizzata. Un viaggio in Mustique divenne presto di rigore per l'elegante set di Londra, tra cui David Bowie e Mick Jagger. Persino la regina Elisabetta II venne a cercare la sua mercuriale sorella nel 1966; le piacque così tanto che tornò nel 1977 e nel 1985.

Mustique è stato, senza dubbio, un grande successo sulla scena internazionale. Dal punto di vista più convenzionale del bilancio di Glenconner, tuttavia, l'isola era un flop. Alla fine degli anni '70 Glenconner annunciò, con grande sorpresa di nessuno, che non poteva più permettersi Mustique. Ha presto venduto l'isola a un gruppo guidato dal produttore di vernici venezuelano Hans Neumann. Glenconner rimase sull'isola per diversi anni, ma alla fine si trasferì a St. Lucia, dove comprò un ristorante.

Benché ormai cinquantenne e molto più modesto che nei suoi anni più giovani, Mustique rimane uno dei preferiti della jeunesse dorée . Il duca e la duchessa di Cambridge hanno fatto visite, e i genitori della duchessa, i Middleton, si dice che siano cacciatori di case sull'isola. I loro potenziali vicini su Mustique includono Jagger, Paul McCartney, Raquel Welch, Kate Moss e Tommy Hilfiger.

Alta stagione

Alcuni dei nomi più importanti nella moda maschile stanno colpendo le piste questo inverno con un fantastico abbigliamento da sci che è costruito sia per le prestazioni che per il glamour. Con un mix fluido di materiali, dal cashmere impermeabile alla ricca pelliccia e ai tessuti high-tech, i pezzi di questa stagione sono adatti per l'imbarco del black-diamond, il relax post-sci o semplicemente per tagliare una figura sportiva sui marciapiedi innevati.

Foto 1 : parka di nylon Louis Vuitton , maglione di cachemire e guanti di pelle, prezzi su richiesta; pantaloni di lana, $ 690 e stivali di pelle, $ 1030; Cronografo in acciaio inossidabile e gomma Audemars Piguet , $ 33.000.

Foto 2 : giacca Brioni resistente all'acqua e alla lana con cappuccio in pelliccia di procione, $ 3.995; Canali giù gilet, $ 945; Maglione in lana della collezione Tommy Hilfiger , $ 298; Pantaloni in lana Moncler , $ 450 e scaldamuscoli in lana, $ 245; Stivali in pelle Lanvin , $ 1,795; Cintura Ralph Lauren RLX , $ 195 (prezzo e venduto solo come set, con pantaloni non mostrati); Occhiali da sci Gucci , $ 195; Guanti in pelle Louis Vuitton , prezzo su richiesta.

Foto 4 : maglione Ralph Lauren RLX , $ 245 e stivali da neve in nylon, $ 295; Pantaloni da sci in microfibra Zegna Sport con bretelle, $ 895; Occhiali da neve Anon , $ 130; Guanti in pelle Burton , $ 75 e snowboard.

Foto 5 : soprabito in pelliccia di volpe Tom Ford , prezzo su richiesta; Piumino in nylon Belstaff , $ 1,695; Pantaloni in lana Moncler , prezzo su richiesta; Guanti in pelle di agnello scamosciata Hermès , $ 1,050; Stivali in pelle Lanvin , $ 1,795; Occhiali da sole Ralph Lauren RLX , $ 150; Orologio in acciaio inossidabile David Yurman , $ 5,800.

Foto 6 : Gucci cappotto in feltro con collo in montone, $ 2100; Maglione di lana Tommy Hilfiger Denim, $ 168; Camicia in cotone Zegna Sport , $ 225; Dolcevita di cachemire Hermès , $ 970 e guanti di pelle di agnello, $ 710; Pantaloni di lana Moncler , $ 450; Cappello in cachemire Brunello Cucinelli , $ 340; Occhiali da sole Mykita & Moncler , $ 730; Orologio in acciaio inossidabile David Yurman , $ 5,800.

Foto 7 : giacca Moncler di nylon, $ 2,475, pantaloni di lana, $ 450 e stivali di nylon, $ 725; Gilet Victorinox in poliestere e giù, $ 250; Maglione di cachemire Brunello Cucinelli , $ 1,810, guanti scamosciati, $ 760 e calze di cachemire, $ 380.

Foto 8 : giacca in poliestere Bottega Veneta (indicata come strato più esterno), $ 1,180; Giacca trapuntata in microfibra Zegna Sport , $ 595; Pantaloni in lycra Prada , $ 785; Sciarpa da sci in poliestere Victorinox , $ 75; Occhiali da sole Gucci , $ 220; Guanti Y-3 in lana e pecora, $ 165.

Foto 10 : giacca in piumino di poliestere Michael Bastian , $ 1,395; Maglione di lana Lacoste , $ 325; Dolcevita di cachemire Hermès , $ 970; Pantaloni Victorinox in cotone e spandex, $ 145; Guanti in pelle Bally , $ 395; Occhiali da sole Carrera , $ 135.

Foto 11 : giacca Ralph Lauren RLX nylon-and-down, $ 595, gilet in pile, $ 345, camicia, $ 80 e pantaloni di nylon, $ 495; Guanti in pelle Burton , $ 75; Occhiali da sole Prada , $ 295.

Assistenti fotografi: Nick Gascoine, Stephen Wordie ; Assistente stilista: Allison Zeimann ; Modello: Maximiliano ; NY Hair: Martial Vivot ; Trucco: Samantha Trinh ; Tecnico digitale: Maxwell Mason ; Didascalie: Christina Garofalo .

Gilet in pelle e giubbotto Prada , $ 1.795; Maglione di lana Giorgio Armani , $ 1,175; Pantaloni di lana Moncler , $ 450; Scaldacollo in poliestere Victorinox , $ 75; Cappello di pelliccia di procione Pologeorgis , $ 695; Guanti Burton , $ 65; Occhiali da sole Louis Vuitton , prezzo su richiesta; Audemars Piguet orologio da sub-forgiato in carbonio e gomma, $ 27,100.

La nuova Bovet Amadeo Fleurier 46 Rising Star ( www.bovet-fleurier.ch ), l'azienda svizzera nota per i suoi riff sull'orologio da tasca con orologio da taschino, sembra aver racchiuso tutte le sue caratteristiche più popolari in un unico orologio reversibile. Il quadrante include due indicatori separati di fuso orario e visualizza un tourbillon che sembra fluttuare all'interno del case; la connessione tra la gabbia del tourbillon : un nuovo design più grande di Bovet-e il resto del movimento è appena visibile. Il retro trasparente dell'orologio ha il suo set di mani, consentendo a chi lo indossa di dire l'ora del giorno indipendentemente dal lato del segnatempo rivolto verso l'alto. Bovet ha equipaggiato la Stella nascente da 328.000 dollari con il sistema Amadeo della compagnia, che consente alla Stella nascente di essere convertita da orologio da polso a orologio da taschino o orologio da tavolo. I componenti del quadrante sono decorati con decorazioni guilloche e incisioni a Fleurisanne, l'ultima delle quali proviene dalla città in cui è basato Bovet. Bovet progetta di produrre solo 190 Rising Stars, in riconoscimento del 190 ° anniversario dell'azienda quest'anno.

Negli anni '60 e '70, Mustique Island, una distesa lunga tre miglia e mezzo di spiagge polverose e foreste di cedri nel cuore dell'arcipelago delle Grenadine, era un focolaio di scandali. I reali britannici ei loro amici si riversarono nell'isola caraibica per far bere champagne e ballare nudi sulla spiaggia durante il giorno e festeggiare in ville sontuose con l'aiuto di notte. La schermatura degli abitanti dell'isola e delle loro orge illuminate dalle torce dai paparazzi divenne una questione di sicurezza nazionale britannica, con l'MI5 che pattugliava le rive per proteggersi dagli intrusi. In effetti, Mustique era off-limits per tutti tranne che per pochi eletti: il famoso, il glamour e l'eccessivamente ricco.

Da allora, molto è cambiato nell'isola. Laddove una volta non c'erano regole e le cose accadevano per capriccio del suo eccentrico proprietario, Mustique si inchina ora ad una società che mantiene intatti tutti gli aspetti della vita. C'è un'amabile atmosfera da country club per i socials settimanali dei proprietari della villa presso la Cotton House, una delle 17 camere, uno dei due hotel dell'isola (l'altro è l'ultra-caratteristico Firefly Mustique con cinque camere da letto). E la maggior parte delle 100 ville di Mustique può ora essere affittata senza un'introduzione personale, anche se ciò non fa mai male.

Eppure, come ha fatto per più di mezzo secolo, l'isola rimane un parco giochi esclusivo dei privilegiati. "Mustique non è solo una destinazione per le vacanze", recita la prefazione di un lucido libro da caffè della Mustique Company. "È la capitale delle celebrità per le vacanze del mondo."

Sneak Peek: Botanique Hotel & Spa

Botanique Hotel & Spa ha aperto questo mese nella regione di Campos do Jordão, a circa due ore a nord di San Paolo, in Brasile. Ha sei suite e 11 ville indipendenti completamente circondate da 700 acri di lussureggianti foreste e giardini botanici. L'architettura di Botanique riflette e completa il suo ambiente sereno, con pareti vetrate a tre piani che offrono panorami mozzafiato e utilizzando l'ardesia e la pietra di cioccolato di provenienza locale nella costruzione dell'hotel.

Il ristorante Mina della struttura offre un'ampia vista a 180 gradi sulle montagne e sulla valle. La sua spa di 10.000 piedi quadrati ha otto sale per trattamenti ed è specializzata in una serie di trattamenti afro-brasiliani e indiani. Le attività all'aria aperta includono escursioni, mountain bike, tennis, equitazione e bird-watching. Le camere partono da circa $ 1,200 a not.

Per oltre un decennio, AMG della Germania (per Analog Manufaktur Germany - nessuna relazione con il ramo AMG della casa automobilistica Mercedes-Benz) ha fornito parti specializzate e ad alta tolleranza per molti dei migliori giradischi al mondo. La società ha recentemente iniziato a consegnare il proprio giradischi, l'AMG Viella 12. Progettato dal preside Werner Roeschlau, il V12 offre una semplice riproduzione in vinile che non manca di lucentezza audio o precisione. Il sistema di trasmissione a cinghia nascosto sotto il piatto del disco è solo un esempio del design essenziale del V12, ma anche il tavolo è costruito per durare.

"Voglio che il V12 sia un giradischi che trasmetti ai tuoi bambini", afferma Roeschlau. In effetti, un attento esame rivela un livello di qualità costruttiva che ci si aspetterebbe da una fotocamera Leica, un raffinato orologio svizzero o una macchina da corsa di Formula 1. Per garantire la longevità del tavolo, è dotato di cuscinetti sigillati che non necessitano mai di lubrificazione, oltre a interruttori di potenza e velocità privi di parti mobili. E in termini di riproduzione analogica, questo giradischi senza fronzoli brilla.

L'AMG V12 è in vendita per $ 16.500, che include un braccio da 12 pollici, ed è disponibile negli Stati Uniti attraverso il rivenditore di componenti audio hi-fi Musical Surroundings.

"Se cancelli il logo, ogni orologio svizzero è uguale", si lamenta Fabrizio Stigliani, che dirige il reparto di progettazione orologieri di Bulgari. "Sono tutt'intorno, con le stesse anse e le stesse mani. Voglio reinterpretare l'orologio da abito in un modo Bulgari. "Il sentimento di Stigliani, incarnato nello straordinario Bulgari Octo, è condiviso da molti collezionisti che, 10 anni fa, quando il design di orologi svizzeri tradizionalmente conservatori si avventurava in un territorio più avanguardistico, dovevano ripensare e adattare i loro guardaroba per far fronte ai pezzi oversize, a volte radicalmente innovativi che avevano iniziato a desiderare. Da allora, il pendolo estetico ha iniziato a oscillare nella direzione opposta, verso stili più classici e dimensioni ragionevoli, eppure molte società di orologi hanno mantenuto le loro identità progressiste e audaci; piuttosto che evitare le affermazioni più audaci degli ultimi anni, gli orologiai hanno invece integrato molti degli stessi elementi in pacchetti che si armonizzano con l'abbigliamento professionale e la sera di oggi. Con più interesse visivo e credibilità orologiera che mai, l'orologio è stato ridefinito.

L'orologio scheletro moderno offre un ottimo esempio di questa trasformazione. Originariamente un accento piuttosto barocco, il genere del segnatempo si è evoluto in tre tipi distinti, i cui esempi più ampi e sottili sono rilevanti per la categoria di dress-watch. Sebbene gli scheletri tradizionali, come il Villeret 6633 di Blancpain, utilizzino movimenti moderni e interessanti, esistono principalmente per mostrare una modalità specializzata nell'artigianato degli orologi. Sempre di più, tuttavia, i picchi, i vortici e l'intricata incisione di questo stile tradizionale stanno cedendo il passo al secondo tipo di scheletro, esemplificato dal Piaget Altiplano Skeleton 40mm, che è caratterizzato da un modello più dritto, più moderno e aggressivo che a volte è decorato con rivestimenti e finiture speciali.

Il terzo tipo, l'orologio open-works, non è un vero scheletro; tuttavia, il suo quadrante parzialmente o totalmente assente rivela la bella finitura del movimento che molti di noi associano agli orologi a scheletro , e questo stile di segnatempo è diventato enormemente popolare. "Lo paragono ai ristoranti in stile cucina aperta che sono popolari ora", dice Thierry Lamouroux, direttore marketing di Cartier, la prima azienda a costruire un orologio scheletro con un'estetica moderna. "Le persone vogliono vedere cosa c'è dietro le quinte. Fa parte del piacere. "

Proprio come i segnatempo che mettono a nudo i loro meccanismi hanno stabilito un posto sui polsi elegantemente vestiti, così hanno orologi che prendono l'approccio opposto. I designer in Svizzera hanno recentemente rivisitato alcuni dei modelli più puliti e puri degli anni '50 e '60. Con le loro dimensioni comparativamente snelle e l'assenza di elementi decorativi semplici ma semplici, questi orologi sfidano direttamente il più precoce precetto del design dell'ultimo decennio. Il nuovo Patek Philippe Calatrava 5123R, ad esempio, ricrea un design di Calatrava particolarmente sorprendente dalla fine degli anni '50, mentre l'A. Lange & Söhne Saxonia Thin, che nasconde un movimento a piastre di tre quarti ornato sotto il più sobrio dei quadranti, conferisce un sottile cenno all'estetica della metà del 20 ° secolo.

I collezionisti che cercano precisione tecnica sono sempre più attratti da questo genere emergente di orologi aerodinamici. Il semplice segnatempo a due o tre mani, dopo tutto, è stato a lungo il formato preferito per i cronometri seri, la cui forma e funzione sono dedicate alla precisione. Inoltre, questa configurazione meno elaborata si presta facilmente alla combinazione seducente di diametro largo e spessore minimo. Laurent Ferrier, produttore di boutique con sede a Ginevra, ha impiegato una notevole ingegnosità tecnica per raggiungere questi ideali di prestazioni e proporzioni. Uno scappamento innovativo, ad esempio, assicura un cronometraggio efficiente dal punto di vista energetico all'interno del Micro-Rotore Galet dell'azienda, mentre un sistema di avvolgimento potente ma compatto consente di ottenere l'aspetto classico dell'orologio e le dimensioni modeste. Sebbene il DB25L di De Bethune, con il suo quadrante a stella blu fiamma,

L'enfasi sull'eleganza e sull'ingegneria che caratterizza questi e altri orologi potrebbe essersi evoluta come risultato delle esigenze dei consumatori specifiche di determinati mercati, sottolinea Greg Simonian, presidente del rivenditore californiano Westime, ma la bellezza degli orologi risuona con i collezionisti attorno al globo. "Il mio punto di vista è che gli svizzeri hanno iniziato a produrre questi pezzi per attirare i gusti asiatici nelle dimensioni degli orologi", afferma. "Ma dopo, ha avuto una vita propria. Pezzi creativi come il classico [Fusion Ultra-thin] Skeleton di Hublot si rivolgono a tutti i tipi di persone. "

Occupazione ciclica

Piuttosto che produrre un altro motivo decorativo di draghi o un tema simile destinato al crescente mercato cinese dell'orologeria, Blancpain ha avuto il buon senso di trasformare il calendario lunare cinese nei suoi sviluppatori di complicazioni come un pressante problema orologico. Il calendario cinese tradizionale di Blancpain ($ 87,800) è molto più complesso di un meccanismo di calendario perpetuo (la data del calendario gregoriano viene anche visualizzata da una mano centrale) perché deve tenere conto dei cicli irregolari del calendario cinese. Più di 20 matrici lineari sottili sono impiegate in questo compito. Un quadrante a ore 9 visualizza i mesi lunari e il mese bisestile irregolare che determina la data del capodanno cinese. I cicli elementali e celesti di 10 anni sono visualizzati a ore 3. L'orologio, che contiene anche un orologio tradizionale cinese e l'apertura dello zodiaco,

I francesi possono avere un tour famoso in tutto il mondo che attraversa le Alpi, ma gli italiani hanno il più illustre patrimonio di artigianato della bicicletta ad alte prestazioni. Entra in un negozio di biciclette americano e probabilmente vedrai decine di modelli e marchi, ma Dave Varwig, presidente della società di biciclette Javelin a Lake Zurich, Illinois, dice che in Italia c'è un'atmosfera molto diversa. "È molto più incentrato sulle botteghe artigiane e sull'artigianato individuale", afferma. "Potrebbero avere due o tre bici esposte [in un negozio italiano], o niente bici. Ma di 'loro quello che vuoi e loro contratteranno un artigiano per costruirlo. "

Varwig ha notato questa filosofia da quando ha spostato il centro di produzione della sua azienda a Venezia nel 2006. Ora vuole condividere l'esperienza con i suoi clienti più appassionati attraverso un pacchetto italiano personalizzato, che include un viaggio di quattro giorni / tre notti a Venezia, un montaggio bici professionale, tre bici Javelin scelte dal cliente e visita della fabbrica per assistere alla costruzione delle biciclette. "Storicamente, si è sempre trattato del prodotto", afferma Varwig. "Questa è la prima volta che coinvolgiamo un cliente nella costruzione del telaio della bicicletta. Questo è molto più guidato dall'esperienza. "

La costruzione del ciclo del giavellotto inizia con tubi in fibra di carbonio provenienti dall'Italia. Da lì, i clienti vengono misurati su una bicicletta per garantire che potenza, efficienza e comfort siano tutti forniti alle più alte capacità. I tubi vengono quindi tagliati secondo le dimensioni e la forma richieste e posati a mano in un layup di carbonio a schema incrociato, che consente la personalizzazione e aumenta la longevità della bicicletta. "È come la saldatura", dice Varwig. "Alla fine, la bicicletta diventa un pezzo unico di fibra di carbonio."

Gli stili di bici a disposizione dei clienti includono Bolzano, il modello di strada Javelin che pesa circa 12 sterline quando equipaggiato con ruote Campagnolo Super Record e una bici da cronometro, nato da studi aerodinamici basati sulla galleria del vento di John Cobb, che prevede il passaggio interno dei cavi e una parte posteriore ruota del disco. Sono disponibili anche stili Multisport, Track e Cyclocross. Come afferma Varwig, è sua intenzione fornire ai clienti tutto il controllo. "Daremo loro tre delle biciclette che vogliono", dice.

Oltre a tutto ciò che è menzionato sopra, il pacchetto include suite per due persone presso l'Hotel Danieli, un palazzo-palazzo del XIV secolo convertito con membri della gestione Javelin, un tour in bicicletta attraverso la campagna italiana e tour della città di Padova e Venezia. Il pacchetto costa $ 185.000 con un viaggio aereo di prima classe per due, anche se una carta privata è disponibile per $ 330.000.

Varwig riconosce che solo i ciclisti più seri possono acquistare un pacchetto del genere e che la forza del pacchetto è la somma delle sue parti. "Il grande asporto non è un singolo obiettivo", dice. "È l'esperienza complessiva."

Trovando successo con un design di orologi evocativo, Baume & Mercier sta ampliando la sua selezione di cronografi Capeland, che sicuramente attireranno chiunque abbia un occhio per gli orologi da polso classici. Una nuova edizione limitata di 250 ($ 7,900) offre una combinazione accattivante di un quadrante in rame e lancette azzurre. La disposizione del contatore bicompax e le scale telemetriche / tachimetriche sul quadrante richiamano orologi militari di metà secolo . Questo modello offre un movimento cronografo fly-back dello specialista La Joux-Perret e sarà disponibile esclusivamente a Tourneau.

Appena tagliato

Techniques Horlogères Appliquées, ha ricevuto la notizia che il suo cliente di vecchia data, Carl F. Bucherer, avrebbe acquisito la sua ditta con sede a Legnau. Oltre a modificare il suo status professionale, il buyout ha dato un nuovo cast al progetto che Roerich aveva lavorato negli ultimi due anni: un nuovo movimento automatico che avrebbe guidato la maggior parte degli orologi del marchio . "Fino a quel momento, ci siamo concentrati sugli aspetti tecnici del movimento, che fino ad allora aveva un'estetica molto tradizionale", afferma Roerich, che gestisce la stessa struttura dell'amministratore delegato di CFB Technologies, la divisione sviluppo di Carl F. Bucherer. "Ci siamo resi conto che, come un marchio giovane con un nuovo movimento, abbiamo dovuto inventare un look completamente nuovo.

Il movimento CFB A1000, che verrà rilasciato in un orologio modernissimo il prossimo anno, conferisce un aspetto fresco alla finitura meccanica del movimento. Il movimento è chiaramente distinto dal suo rotore, che si muove attorno alla periferia del movimento. La disposizione consentirà agli orologiai di posizionare i moduli di complicazione su entrambi i lati del movimento nei modelli futuri, o consentirà una visione completa del progetto di finitura di Roerich attraverso il fondello.

"Abbiamo creato il design utilizzando tre semplici assi che attraversano il diametro del movimento", spiega Roerich. "Quando si uniscono, creano forme chiuse, che abbiamo trasformato in depressioni sulle piastre superiori." CFB Technologies esegue tre trattamenti di finitura sul movimento multilivello. Dopo essere stato macinato e levigato, l'intera piastra viene bombardata con microbolle per produrre una superficie opaca leggermente butterata che rimane sul fondo delle depressioni. Un tornio a punta di diamante completa l'anglage riflettente sui bordi, inclusi i delicati interni delle depressioni.

I tradizionalisti saranno pronti ad etichettare questi metodi come industriali, dal momento che tutti sono impiegati per eseguire finiture convenzionali presso molti altri produttori di movimento. Roerich, tuttavia, traccia una chiara distinzione. "Le procedure di finitura, anche su alcuni marchi molto prestigiosi, consentono di correggere facilmente gli errori", spiega. "Questi nuovi modelli sono molto facili da danneggiare se non manipoliamo i nostri movimenti con estrema cura".

"È stato un lavoro molto grande", sospira Fabrizio Stigliani, il direttore italiano del dipartimento di design degli orologi di Bulgari, ora trapiantato in Svizzera. La sua espressione, che suggerisce che un grande peso è stato sollevato dalle sue spalle, trasmette la sfida con cui la sua piccola squadra è stata alle prese negli ultimi tre anni. All'inizio del 2010, l'amministratore delegato di Bulgari ha annunciato che Gerald Genta e Daniel Roth, due piccoli ma distintivi marchi di orologi di proprietà del gruppo, sarebbero stati trasformati in una più ampia collezione Bulgari.

I due marchi, uno noto per i colori selvaggi e le esposizioni non ortodosse e l'altro un peana per i codici classici della complicata orologeria svizzera, sono stati chiaramente rimossi dal look elegante contemporaneo che pervade i prodotti Bulgari. Stigliani e il suo team sapevano senza dubbio di dover affrontare non solo un impegnativo esercizio di design, ma un ostacolo obbligato nel garantire alla propria azienda italiana un maggiore aiuto di credibilità tra gli svizzeri.

Saggiamente, Stigliani ha iniziato con la parte del problema con cui era più familiare: Gerald Genta, il designer. "Per me", dice, "Gerald Genta è la storia di un orologio fatto da un genio. Ha usato molti dettagli, colori e finiture diversi. Volevamo mantenere la stessa attenzione ai dettagli, lo stesso savoir faire, ma costruire l'orologio con i contenuti di design Bulgari. "A partire da Octo Bi-Retro, uno dei modelli più noti del marchio Genta, il team di progettazione di tre persone ha cancellato il quadrante ispirato al gioco d'azzardo in favore di un aspetto che era più di origine automobilistica. "Il nuovo display retrogrado è qualcosa come un tachimetro, se si immagina una Corvette o una Buick vintage", afferma Stigliani, che era un designer automobilistico anni prima di venire in Bulgari. "Abbiamo deciso di utilizzare il bianco e nero perché si tratta di una combinazione di colori Bulgari".

Mentre i nuovi pezzi Genta hanno debuttato pochi mesi dopo l'annuncio della fusione, i pezzi di Daniel Roth sono stati modificati solo leggermente con nuovi colori e, naturalmente, un nuovo nome sul quadrante. Hanno presentato un ordine di difficoltà molto più grande, dal momento che i tradizionali stilisti svizzeri spesso si sono scontrati con gli elementi di Bulgari che i designer hanno cercato di introdurre. La loro soluzione non era quella di attaccare gli elementi esterni, ma il movimento. "Il Carillon Tourbillon [lanciato quest'anno] fonde il caso Daniel Roth con un nuovo movimento Bulgari tecnicamente audace, con tre martelli ripetitori e rifiniture completamente nuove", afferma Stigliani a proposito della nuovissima alta complicazione del marchio che presenta incavi a raggi solari geometrici nella parte superiore piatti. "Non è Daniel Roth a finire, è la finitura di Bulgari."

Stigliani descrive Genta e Roth come linee estetiche, piuttosto che come marchi nel vero senso della parola. Nonostante tutti gli sforzi necessari per assorbire queste collezioni in Bulgari, l'azienda ha esigenze più urgenti. La maggior parte dei suoi modelli principali sono stati modificati di frequente negli ultimi anni, mentre il suo riferimento più riconoscibile, il venerabile orologio Bulgari Bulgari, è un po 'sfasato rispetto al design tradizionale. La presentazione di Octo, a luglio, con un convenzionale quadrante solo tempo, un importante lancio per Bulgari, mostra il vero significato della recente integrazione.

"Abbiamo cercato di utilizzare elementi iconici", spiega Stigliani. "Le lancette delle ore e dei minuti e una versione rivista di 12 e 6 fanno parte del DNA Bulgari. Vengono dall'orologio Bulgari Bulgari e chi l'ha progettato? Gerald Genta! "Nell'incanalare il leggendario orologiaio (scomparso l'anno scorso), il dipartimento di design di Bulgari ha identificato un filo conduttore in tutta l'azienda, dai suoi pezzi complicati ai suoi disegni più basilari e iconici. "Ai suoi tempi era un po 'pazzo dal fatto che producesse così tanti diversi orologi e movimenti", dice Stigliani. "Forse era un po 'come Bulgari in quel modo."

Breguet

Considerato a lungo sinonimo di orologi classici ma tecnicamente soporiferi , Breguet si è scrollato di dosso il torpore negli ultimi anni con una serie di complicazioni e disegni innovativi. Sembra che un notevole investimento da parte dello Swatch Group, che ha acquisito Breguet nel 1999, possa finalmente avvicinare il marchio all'adempimento dell'enorme eredità del nome del suo fondatore.

Poche figure nella storia dell'orologeria ispirano un rispetto maggiore di Abraham-Louis Breguet. Sebbene sia meglio conosciuto come l'inventore del tourbillon, Breguet ha unito il genio tecnico con un tocco estetico, ei suoi quadranti guilloché e le sue mani bluate rimangono gli elementi stilistici chiave del marchio oggi. Sebbene Breguet iniziò la sua attività di orologeria nel 1775, la compagnia da lui fondata iniziò a esaurirsi verso la fine del XIX secolo e operò sporadicamente fino a quando i gioiellieri parigini Pierre e Jacques Chaumet la riportarono nel 1976. La bancarotta costrinse i fratelli Chaumet a vendere la loro partecipazione nel 1987, ma il loro rapporto con l'allora orologiaio Daniel Roth ha gettato le basi del moderno Breguet, conferendo agli orologi da polso l'aspetto distintivo che ancora conservano.

I nuovi stabilimenti produttivi di Breguet vicino alla riva orientale del Lac de Joux, nel villaggio di L'Abbaye, simboleggiano la nuova statura che il marchio ha acquisito sotto la guida del presidente del gruppo Swatch Nicolas G. Hayek, che ha assunto il controllo personale dell'azienda come Il presidente e amministratore delegato di Breguet nel 2000. Una delle azioni più significative di Hayek era quella di piegare la manifattura di orologi Vallée de Joux di lunga durata Nouvelle Lemania in una Manifattura Breguet autonoma, affrontando così la crescente domanda di movimenti interni esclusivi e fornendo al marchio l'orologeria la gravità merita.

Gli orologi prodotti dalla nuova Breguet hanno avuto un grande successo, tra cui la femminile Reine de Naples e la Tradizione a composizione aperta, che interpreta molti degli A.-L. I disegni originali di Breguet, come un sistema di protezione anti-urto e una finitura dorata sul movimento. Il marchio rende anche le linee sportive, ma la sua forza è contenuta in classici orologi da polso e complicazioni. Breguet afferma che rende più tourbillons-A.-L. L'invenzione di Breguet, rispetto a qualsiasi altra società.

Due anni fa, Breguet ha iniziato a sperimentare con modelli di orologi di una natura più sfarzosa rispetto alle classiche custodie, quadranti e movimenti che hanno caratterizzato a lungo il marchio . Mentre il Tourbillon Messidor ha molti elementi tradizionali di design Breguet , come la cassa e le mani pomme in stile impero, il quadrante open-works e la carrozza trasparente del tourbillon hanno molto in comune con pezzi di marchi indipendenti più piccoli. Alcuni dei nostri collezionisti hanno contestato questo approccio, citando l'operosità del quadrante, ma quasi tutti hanno apprezzato l'innovativa gabbia del tourbillon, che è sospesa e ruotata da due dischi in zaffiro sintetico, molto simile a un orologio misterioso.

La tecnica alla base delle serpentine serpentine degli orologi Serpenti di Bulgari potrebbe essere più antica della società stessa. La tecnica del tubogas, che prevede l'interconnessione di lunghe strisce di metallo attorno a una forma rimovibile, è apparsa prima nel XIX secolo e rimase popolare fino agli anni '40, periodo in cui Bulgari applicò la costruzione ad alcuni dei suoi primi orologi a serpente . Mentre i serpenti sono rimasti un motivo importante per l'azienda, Bulgari non ha usato più il tubogas fino agli anni '70. Più di 30 piedi di strisce dorate entrano in un Serpenti a doppia serpentina, e la sua flessibilità lo rende perfetto per una donna che non ha paura del design audace o dei rettili.

L'ossessione per lo sviluppo originale - ancor prima che il marchio possedesse davvero la capacità di fare tali cose - portò Carl F. Bucherer a installare il suo primo meccanismo autonomamente sviluppato non sul movimento, ma all'interno del caso del suo TravelTec GMT. Come molti produttori di orologi alle prime armi, Bucherer ha lavorato nel 2002 con uno specialista di movimenti, che ha acquisito da allora, per produrre quello che allora era uno dei soli due orologinel mondo con una funzione GMT operabile attraverso la corona. Per consegnare un orologio con il tocco del proprio sviluppatore, che lavorava da solo, la società ha deciso che sarebbe stato più opportuno e interessante aggiungere un fuso orario aggiuntivo come sistema completamente separato. Un pulsante laterale sposta il terzo fuso orario di TravelTec su una ghiera girevole. La prima creazione originale di Carl F. Bucherer , un modulo semicircolare nella parte laterale del caso, viene mostrata con orgoglio come ogni neonato attraverso la sua apertura di zaffiro.

Fatto su misura

L'ippica divenne uno sport moderno il 1 ° settembre 1821. Quel pomeriggio, al Champ de Mars di Parigi, i tempi di arrivo dei concorrenti furono registrati per la prima volta in assoluto su un dispositivo di nuova invenzione chiamato cronografo. Creato da Nicolas Mathieu Rieussec, la macchina in scatola è stata rapidamente soppiantata da orologi da taschino cronografici , avidi raccolti e portati da aristocratici in cerca di emozioni. Quasi 200 anni dopo, il cronografo è ancora lo strumento orologi- nale definitivo, e il suo tocco utilitaristico è ancora la chiave per il suo chic after-hours.

Il cronografo invita all'invenzione, che si evolve regolarmente nella forma e nella funzione. Naturalmente, l'autodromo è stato una delle principali fonti di ispirazione, portando a innovazioni dal rattrapante al tachimetro.

Conosciuto anche come cronografo split secondi, il rattrapante fu sviluppato nel 1838 come mezzo per registrare più concorrenti con due secondi di mani che potevano essere fermati e riavviati autonomamente. Il meccanismo era molto elaborato, finalmente perfezionato da Patek Philippe negli anni '20. Anche allora i rattrapanti erano straordinariamente rari: i primi modelli vendono per oltre $ 1 milione all'asta; e nella produzione attuale, i cronografi di pochi secondi di Patek Philippe sono tra le complicazioni più ricercate al mondo.

Il tachimetro, al contrario, non è affatto complicato. È semplicemente una scala che può essere impostata sulla lunetta di un cronografo per dare all'utilità aggiunta l'orologio indicando la velocità di un evento trascorso. La maggior parte dei tachimetri è calibrata per fornire letture nella gamma da 60 a 500 mph. Per questo motivo, il tachimetro è associato alle corse automobilistiche e può essere trovato su orologi come Rolex Daytona e Omega Speedmaster.

Altre scale danno a un cronografo diverse funzioni. Ad esempio, il telemetro (ora visibile sugli orologi, incluso il Graham Chronofighter) è stato inizialmente sviluppato per uso militare come mezzo per stimare la distanza del fuoco nemico misurando la differenza di tempo tra vista e suono. I medici, d'altra parte, tradizionalmente avevano impresso pulsometri sui loro quadranti cronografici. Più recentemente incluso sul Pulsarphe Vintage Montblanc Villeret 1858, questa scala consente al medico di calcolare il polso di un paziente consultando il registro dopo aver contato 15 o 30 battiti cardiaci.

Le esigenze di pilotare un aereo hanno spinto gli orologiai a creare alcune delle cornici più elaborate, spesso comprendenti più scale. Ad esempio, Breitling Navitimer 01 include un tachimetro e una regola di scorrimento per eseguire calcoli di navigazione. Breitling fu anche un pioniere nella funzionalità del cronografo, ingegnerizzando il primo orologio con pulsanti start / stop e reset separati nel 1934. Ciò aiutò i piloti a tracciare il loro percorso con la bussola e il timer, anche se una svolta ancora maggiore avvenne due anni dopo quando Longines inventò il fly-back: un cronografo che può essere fermato, resettato e riavviato con un solo clic.

La funzione fly-back può ora essere trovata su molti dei migliori cronografi, come il Datograph A. Lange & Söhne e il Breguet Type XX, anche se pochi indossatori, inclusi i piloti, ne useranno mai uno per lo scopo originariamente previsto. Non importa. Come il tachimetro e il rattrapante, e persino l'orologio da tasca cronografo originale di Rieussec, i volantini mantengono una vita di azione a portata di mano.

Greubel Forsey, uno specialista dei tourbillon multiasse orientati alla precisione, è un sostenitore del grande bilanciere a molla libera. "Grandi ruote di equilibrio possono dare buone prestazioni a frequenze medie, come piccoli equilibri a frequenze più alte", offre il cofondatore di Greubel Forsey Stephen Forsey. (Gli orologi Greubel Forsey battono a 3 Hz o 21.600 vibrazioni all'ora.) "Alcune case automobilistiche ottengono buoni risultati con sei cilindri, mentre altri lo fanno con dodici".

François-Paul Journe è un altro orologiaio noto come zelota in fatto di precisione. "Anche un cronografo o un orologio con un calendario non possono essere un vero cronometro, perché queste funzioni consumano molta energia, quindi l'accuratezza diminuirà", afferma. "Un vero cronometro è tre o quattro ruote e un paio di barili. Può essere costruito con o senza un fusee. Il movimento deve avere forza lineare, buoni oli e uno scappamento senza troppa frizione. L'equilibrio deve avere un'inerzia elevata e un profilo aerodinamico, quindi non risente della pressione atmosferica. "

Di recente, Journe ha avuto l'opportunità di mettere in pratica alcune di queste teorie. Il suo ultimo Chronomètre Optimum è costruito come un orologio complicato, con tutti i meccanismi, tra cui un nuovo design scappato dedicato a rendere l'orologio preciso. Anche se non segui ossessivamente la precisione dei tuoi orologi , non puoi fare a meno di goderti la qualità purosangue di questi orologi.